Главная » Италия » Описание Храма св. Елисея в с

Описание Храма св. Елисея в с

Пишет ЖЖюзер:asketic-travel
Лет пять назад я случайно попал в «Иллюзион» на турецкий фильм, названия которого сейчас уже не помню. Что больше всего запало в память, это зимние виды захолустной турецкой деревушки, где происходило действие. Ближний Восток вдруг предстал передо мной не ярким и безмятежно-весёлым, а будничным, мрачным, продрогшим. В этом было какое-то откровение, как бывает в гостях, когда все разошлись, а тебе хозяин предложил остаться, и ты видишь уже не внешний лоск праздника, а внутренний уклад семьи, настоящую жизнь. С тех пор мне очень хотелось увидеть что-то подобное своими глазами

Возможность осуществить эту маленькую мечту представилась так же неожиданно, как и распродажа билетов «Аэрофлота» в Азербайджан. Уехав с побережья Каспийского моря из промозглого и ветреного Баку вглубь страны, в Шеки, я решил добраться до горной деревушки Киш, известной своей древней албанской церковью. И вот что из этого получилось.

Поиски русскоговорящего аборигена в сонном воскресном Шеки привели меня к невысокому сухому аксакалу, который стоял передо мной и напряжённо морщил лоб.
- Как? Киш? Не знаю такой...
- Албанская церковь должна там быть, - сказал я.
- А-а-а! Кщщь! - обрадовался старик. - Кщщь! Кщщь - это вот там, тебе марщрутка нужна.

Гремя цепями, «марщрутка», а на самом деле старый автобус «ГАЗ», выползла по укатанной снежной дороге из и, кряхтя и чихая, покатила в горы. По пути я увидел лежащий в кювете микроавтобус, убедительно опровергающий туристический миф, что местные на своих машинах с дороги не вылетают ни при каких обстоятельствах - такие ловкие. Ещё как вылетают. Пока я был в Азербайджане, по местному интернету всё время проходили новости о таких вылетах на скользких и очень опасных горных дорогах.

Путешествие длилось недолго, всего через двадцать минут колымага с надрывным рыком дотянула до конечной остановки – маленькой площадки на склоне горы. Пара магазинов и скользкая тропинка, ведущая вверх. Остальное скрывалось в лёгкой дымке.

Поднимаясь по дорожке, вокруг я видел именно то, что и собирался увидеть, и радостное предчувствие переполняло меня.

На фотографии кажется, будто справа потянул дым. Это на моих глазах на деревню не опустился, как это бывает в городах, а наполз, как это бывает в горах, туман. Вот прошла буквально минута, и видимость сократилась до сотни метров.

В таких условиях и речи быть не могло, чтобы увидеть церковь издалека, как это пишут уже побывавшие в Кише путешественники. Но церковь была не единственной моей целью и я просто углубился в лабиринт путанных деревенских улочек и бродил по ним, пока не наткнулся на Алика. Алик - местный житель. Лет сорока, худой, низкорослый, в тренировочных штанах, дублёнке и кепке. Разумеется, брат Алика работает на рынке в двух шагах от моего дома в Москве. Сначала Алик предложил зайти в гости на чай (от дущи прошу), потом проводил меня до церкви, потому что я в своих блужданиях ушёл на противоположный конец деревни.

Наверное, меньше всего вы ожидали встретить здесь Тура Хейердала! Тем не менее, это именно он, большой друг азербайджанского народа. Исследовав памятники Кавказской Албании, Тур Хейердал выдвинул смелую теорию, что норвежцы являются потомками кавказских албанов. Азербайджанцам эта теория очень льстит, потому что приятно иметь младшими братьями такой симпатичный и благополучный народ как норвежцы.

Тур Хейердал бывал в Азербайджане и в самом Кише и участвовал в поддержке реставрации церкви, до окончания которой не дожил совсем немного.

Вот и сама церковь. Её внешний вид служит поводом для ожесточённых споров после того, как несколько лет назад она подверглась существенной реставрации. Многие утверждают, что вследствие избыточного усердия реставраторов уничтожен исторический облик церкви и первоначальные детали отделки. Мне судить об этом трудно, я могу только дать ссылку на фотографию, показывающую внешний вид церкви до рестраврации.

Обратите внимание на прозрачные навесы внизу снимка и под южной стеной храма.Под ними лежат кости предков современных азербайджанцев, кавказских албанов. Это, некоторым образом, тоже сюрприз: раскопать кости предков и оставить их лежать открытыми всем ветрам - как-то это мне казалось не по-нашему, не по-кавказски.

Раньше мне казалось, что подобные забавы с костями свойственны в первую очередь католикам: парижские катакомбы, армия палермских мумий во главе с очаровательной крошкой Розалией Ломбардо, чешские и польские костницы... Однако пару лет назад в Муроме довелось посетить костницу мужского Спасо-Преображенского монастыря, а теперь вот и на Кавказе столкнулся с этим странным украшением.

Уютно свернувшись, кавказский албан доброжелательно улыбается из каменного мешка у входа в церковь. Все азербайджанцы, с которыми мне приходилось общаться в этой поездке, обстоятельно докладывали мне, что, во-первых, все (все!) кавказские албаны имели рост два метра двадцать сантиметров, во-вторых, были голубоглазыми блондинами. И то, и другое замечание довольно примечательно.

Что касается роста, то кавказцы любят украшать свои рассказы "абсолютно точными" цифрами, вроде роста албанов, скорости, которую месяц назад развил на своём BMW сын местного олигарха перед тем, как впечататься в столб, суммы, которую выложил за этот BMW папа-олигарх, веса полотнища гигантского флага-рекордсмена, развевающегося над Баку, и т.д. Все эти яркие и бестолковые цифры бережно хранятся в народной памяти, передаются из уст в уста безупречно точно и никогда не ставятся под сомнение. Пусть очевидно, что вся нация не могла иметь рост 2.20 м - неважно, сказано 2.20, значит 2.20. И не спорьте.

Про блондинов тоже интересно. Дело не в том, были албаны блондинами или не были (видимо, были), а в том, с какой гордостью азербайджанцы говорят об антропометрическом совершенстве своих предков (да и многие другие кавказцы тоже). Мне раньше казалось, что местные стандарты красоты должны быть обусловлены тем типом внешности, который преобладает в данной местности на данном этапе истории. То есть если все маленькие и узкоглазые (тёмноволосые и крючконосые или чёрные и кучерявые), то и местное восприятие красоты формируется в рамках именно этого типа.

Ан нет. То и дело приходилось слышать драматичные признания от китайцев, тайцев, арабов, турок, многих представителей коренных народов России, среднеазиатских тюрков на тему того, какие они несовершенные в сравнении с европейскими людьми. Наиболее ёмко эту мысль выразил один желчный турок, с которым я познакомился в ноябрьской поездке. Как-то за ужином он, по своему обыкновению мрачно, сказал, поглядывая на сидящую рядом жену: "Моя жена - урод... Да я и сам урод. Строго говоря, мы, турки - все уроды."

А вот азербайджанцам повезло: их предки были голубоглазыми блондинами, ростом два двадцать.

Впрочем, вернёмся к цели поездки. Вот и внутренний вид церкви. Сейчас здесь что-то вроде музея. Музей, откровенно говоря, очень бедный, это даже экспозицией не назовёшь, скорее, иллюстративный материал на тему Кавказской Албании. Споры относительно ущерба, нанесённого реставрацией, затрагивают и внутренний вид церкви, который, как утверждают, тоже сильно пострадал.

Когда я вышел на улицу, увидел, что туман почти рассеялся, и снова стали видимыми склоны гор.

Типичные ворота с маленькой дверкой.

Юноша не просто так присел на корточки посреди улицы. Он приволок на высокий пригорок огромное бревно, которое позже будет распилено и пойдёт в печь. Но путь ещё не завершён, и юноша присел передохнуть перед тем, как тащить бревно дальше по улице, потом на пятьдесят метров вниз, потом ещё в сторону, а потом на ещё на один высокий обледеневший пригорок. Я просто потом по его следам прошёл, так получилось, это был нелёгкий путь. Есть всё-таки в патриархальной жизни на свежем горном воздухе свои изъяны.

Основательная деревенская ограда имеет мало общего с привычным нам дачным штакетником.

Те, кто читал выдающуюся книгу Леонида Соловьёва "Повесть о Ходже Насреддине", помнят описанного в "Зачарованном принце" характерного персонажа: распределителя воды. Распределителем воды из деревенского арыка назначали самого честного и аккуратного крестьянина, который следил, чтобы каждому досталось справедливое количество драгоценной влаги из байского источника. Теперь этот процесс, слава богу, несколько автоматизирован.

Интересный школьный плакат: плакат, судя по подписи Гейдара Алиева, относительно новый, а вот школьная форма ещё советского образца.

Моя прогулка подходит к концу. Я вышел на тропинку, ведущую обратно к автобусной остановке. На противоположном склоне широко раскинулось деревенское кладбище.

Внизу уже стоит машртурка, она идёт от шекинского рынка, и кто-то привёз свежие продукты, а кто-то свежие новости.

Старая традиция строить публичные источники воды в современном оформлении. В правом верхнем углу видна памятная гранитная плита с выгравированным текстом.

Ну и у самой остановки последнее яркое впечатление от Киша - мужской салон. Именно здесь кишские красавцы обзаводятся причёсками по самой последней кишской моде.

Как добраться
Из северной части Шеки до Киша идут маршрутки-автобусы № 15 (он беш) и № 23 (йирми уч). Время в пути - минут 15-20, интервал движения - тоже минут 20-25. Проезд стоит 20 гапик (около 8 рублей). В хорошую погоду церковь, говорят, видна от дороги. В плохую погоду можно сориентироваться по указателям или спросить местных про албанскую церковь - албан мэбэди. Вход в церковь 2 маната (примерно 75 рублей), съёмка - столько же.

Церковь в селе Киш - христианская церковь, X-XII веков в селении Киш в 5 км к северу от города Шеки на территории современного Азербайджана.

Согласно армянскому историку Мовсесу Каганкатваци, в I веке н. э. Святой Елисей, ученик апостола Фаддея, прибыл в местечко по имени Гис, где он построил церковь и проповедовал христианство. Церковь, в скором времени, стала «духовным центром и местом просвещения людей Востока». Рядом с местом Гис Святой Елисей был убит неизвестными около языческого алтаря.

По мнению современного армянского историка Самвела Карапетяна, географическое положение Киша не соответствует описанию Каганкатваци. С. Карапетян полагает, что Гис надо идентифицировать с деревней Бум в Габалинском районе Азербайджана. Согласно грузинскому летописцу, в X веке население Киша приняло грузинское православие, и построило эту церковь. Церковь Святой Богородицы была превращена в место жительства грузинского епископа, функционируя до XVII века.

Ко времени прихода русских на Кавказ Киш был одним из сел, население которых продолжало осознавать себя удинами. Согласно Роберту Хьюсену, судя по всему, удинский язык преобладал в регионе вплоть до XIX века, а армянское население появилось относительно недавно. Хотя многие армяне поселились здесь, бежав от тюркско-монгольских вторжений, еще больше армян переселилось в регион после прихода русских в начале XIX века.

В 2000-2003 годах МИД Норвегии финансировало совместный проект Азербайджанского университета строительства и архитектуры и Норвежского гуманитарного предприятия по археологическому исследованию и реставрации церкви в Кише. Руководителем раскопок был доктор Вилаят Керимов из Бакинского университета, а археологическим советником Дж. Бьернар Стурфиел, директор исследовательского центра Тура Хейердала в Айлсбери, Англия. Радиоуглеродный анализ различных предметов, найденных на участке проведения работ, показал, что культовый участок, обнаруженный под алтарем церкви, относится приблизительно к 3000 году до н. э., в то время как существующее здание церкви было возведено около XII века (в 990-1160 годах н. э.).

Существующее здание церкви не может быть датировано временами Святого Елисея, но археологические находки показывают, что церковь расположена на территории, использовавшейся для отправления культовых обрядов с древних времен. Маловероятно, что Святой Елисей построил церковь в современном понимании этого слова. Если такой исторический деятель действительно существовал, то он скорее всего воздвиг только алтарь или же использовал существовавшее языческое сооружение.

Бьернар Стурфиел заявил журналу Azerbaijan International, что есть четкие доказательства того, что эта церковь была построена как диофизитская. Раскопки показали, что в церкви сохранились следы двух периодов использования, с двумя разными соответственными уровнями пола. Согласно Стурфиелу, архитектура апсиды первоначального здания церкви указывает на диофизитскую христологию, а так как Грузинская Православная церковь была единственной диофизитской церковью на Кавказе в позднесредневековый период, то разумно будет предположить, что церковь была изначально построена как грузинская, а позже занята монофизитами. Исследователь Бернар Сторфел отмечает, что мнение Фариды Мамедовой о том, что церковь в селе Киш основна в конце I века н. э. не достoен научного внимания, не подтверждается археологией, а самые ранние церковные здания в мире относится лишь III веку.

Лет пять назад я случайно попал в «Иллюзион» на турецкий фильм, названия которого сейчас уже не помню. Что больше всего запало в память, это зимние виды захолустной турецкой деревушки, где происходило действие. Ближний Восток вдруг предстал передо мной не ярким и безмятежно-весёлым, а будничным, мрачным, продрогшим. В этом было какое-то откровение, как бывает в гостях, когда все разошлись, а тебе хозяин предложил остаться, и ты видишь уже не внешний лоск праздника, а внутренний уклад семьи, настоящую жизнь. С тех пор мне очень хотелось увидеть что-то подобное своими глазами

Гремя цепями, «марщрутка», а на самом деле старый автобус «ГАЗ», выползла по укатанной снежной дороге из Шеки и, кряхтя и чихая, покатила в горы. По пути я увидел лежащий в кювете микроавтобус, убедительно опровергающий туристический миф, что местные на своих машинах с дороги не вылетают ни при каких обстоятельствах - такие ловкие. Ещё как вылетают. Пока я был в Азербайджане, по местному интернету всё время проходили новости о таких вылетах на скользких и очень опасных горных дорогах.

Путешествие длилось недолго, всего через двадцать минут колымага с надрывным рыком дотянула до конечной остановки - маленькой площадки на склоне горы. Пара магазинов и скользкая тропинка, ведущая вверх. Остальное скрывалось в лёгкой дымке.

Туристический рай
Все побывавшие в Шеки желают только одного – посетить эти места еще раз

Айнур Талыбова
Баку

Шекинцы не реагируют на комплименты о красоте здешних мест. Привык-ли. Шеки нравится всем. Все им восхищаются, и почти каждый хвалит его. Шеки - настоящий туристический рай, центр туризма северо-западного ре-гиона Азербайджана. И сегодня это самое популярное место, куда направля-ется почти весь поток посещающих Азербайджан зарубежных гостей.

Любители отдохнуть на природе хорошо знакомы с этим местом. Мархал считается самым популярным местом отдыха. Очень быстро завоевавший из-вестность в 80-е годы прошлого века, Мархал стал местом, которое обяза-тельно посещают как местные, так и гости. Летом сюда в поисках прохлады приезжают жители Шеки и прилегающих районов. В последние годы на рас-кинувшемся здесь рукотворном озере появились и катамараны. Своеобразное развлечение.
Мархал прекрасен во все времена года. Если даже не собираетесь здесь ноче-вать, стоит хотя бы подышать пьянящим воздухом здешних мест и насла-диться чарующим пейзажем. Недалеко - всего в 7 километрах - расположено еще одно чудо Шеки – горное плато Хан, где вы можете продолжить свое пу-тешествие.

Горное плато Хан

Как видно из названия, это место, где располагалась резиденция шекинских ханов. Говорят, что с наступлением жары шекинский хан переезжал на это плато с семьей, прислугой, домашними животными и оставался там до нача-ла холодов. По рассказам, оттуда даже был проложен стеклянный канал, по которому во дворец хана доставлялось молоко.
Плато расположено на очень большой высоте и поэтому здесь не растут де-ревья. Но воздух пропитан пьянящим ароматом горных цветов, особенно чабреца. В ясную, солнечную погоду отсюда отчетливо видны окрестные районы. Отправляясь на плато Хан, остерегайтесь волкодавов, которые охра-няют отары. Лучше подойдите к чабану – он и от собак защитит, и угостит хлебом с сыром, нальет заваренного прямо на костре ароматного чая из чаб-реца. Желающие могут взять с собой продукты, палатку и переночевать тут.

Всего за несколько проведенных здесь минут осознаешь, чего лишает нас су-етная городская жизнь. Только вдохнув полной грудью чистый горный воз-дух и увидев румянец на щеках чабана, понимаешь мудрость шекинского ха-на, избравшего этот райский уголок местом отдыха.
Ханское плато раскинулось в 15-20 км к северу от Шеки. В эти места с девст-венной природой лучше добираться на лошади или джипе. Единственная до-рога на плато Хан проходит через Мархал, где и можно решить вопрос с транспортом. Не беда, если нет своей машины. Местный проводник обеспе-чит вам безопасную поездку к раскинувшемуся на крутом склоне лесу. А вы во время поездки на его автомобиле можете наблюдать за неповторимым пейзажем, увидеть белок, других лесных животных и, если повезет, даже ис-пуганного медвежонка. Эта увлекательная поездка доставит вам истинное наслаждение и незабываемые впечатления. Стоит попробовать.
Проводники рекомендуют подниматься на плато Хан в летние месяцы, когда осадков относительно мало. Образующийся после дождя селевой поток сме-тает все на своем пути – кустарники, деревья и даже крупные валуны. Ни пройти, ни проехать, пока не прибудет трактор и не расчистит дорогу. Ше-кинцы надеются, что ситуация изменится и эти места станут еще более при-влекательными для туристов, если от Мархала до плато Хан проложат канат-ную дорогу или построят фуникулер. Хотя любителей экстрима вполне уст-раивают и горные тропы.
Поездкой в Мархал и на плато Хан приключения не заканчиваются. Ведь на обратном пути нас ждет еще одна поездка, повышающая уровень адреналина в крови и которую грешно не совершить. Но об этом чуть позже. А теперь еще об одной достопримечательности, которую обязательно надо посетить.

«Место Мустафа бека»

Шекинцы называют это место и «лагерем Мустафа бека». Кто он? Этот во-прос задают все. Один из рода шекинских ханов в начале ХХ века. В те вре-мена эта местность была его личной собственностью, где он отдыхал со сво-ей семьей в летние месяцы. После большевизации в 1920 году долгие годы здесь действовал знаменитый на весь Советский Союз пионерский лагерь. Сейчас же это – частный центр отдыха. В сравнении с другими подобными местами в Шеки здесь очень низкие цены: всего 6-8 манатов на человека, включая завтрак. Настоящая находка, если хотите убежать от городского шума, подышать чистым воздухом и насладиться красотой густого леса.
Квартал Гюлхали, где расположено «место Мустафа бека», - точка, откуда началась закладка Шеки. Этот квартал знаменит и другими достопримеча-тельными местами – здесь расположены дом, в котором родился и вырос ос-новоположник драматургии на Востоке писатель, поэт и драматург Мирза Фатали Ахундов (1812-1877), и памятник XV века мечеть Гюлхали, от кото-рой ныне сохранился только минарет.
Шеки невозможно обойти за один день. Те, кто хотят хорошо отдохнуть и осмотреть город, должны потратить на это 3-4 дня. Где остановиться? Выбор довольно широк. Можно остановиться и в разбросанных по всему городу и его окрестностям отелях, и в коттеджах типа модерн, и в домах местных жи-телей, готовых оказать туристам, направляющимся в Кёхне Гала, услуги. Ту-ристы могут воспользоваться также гостиницей «Караван-сарай», где вы по-лучите наслаждение от настоящей ботанической среды. Эта старинная гости-ница была предоставлена в распоряжение приезжающих в Шеки гостей после проведенных в 2002 году реставрационных работ. Рассчитана она на 75 че-ловек, но летом здесь очень трудно найти свободное место, если только вы не зарезервировали его заранее.

Коневодство и охота

Как еще можно провести время в Шеки? Любители лошадей и спорта могут стать свидетелями традиционных скачек, а также конных игр. В Шекинском центре коневодства содержат и выращивают лошадей различных пород. Мо-жете насладиться их красотой и даже покататься на них.
Шеки является также одной из крупнейших охотоведческих баз Азербайджа-на. Любители поохотиться здесь могут обратиться в Клуб охотников, кото-рый имеет разрешение Министерства экологии и природных ресурсов Азер-байджана. Зарегистрировавшись, можно поохотиться на некоторых зверей – кабана, тура и прочих, перечень которых устанавливается тем же министер-ством.

Исторические памятники

В I веке Шеки был одним из самых больших городов Кавказской Албании. Название Шеки носила одна из одиннадцати административных единиц Ал-банского государства, расположенная на северо-западе. Это подтверждают многочисленные историко-культурные памятники, относящиеся к Кавказ-ской Албании.

Караван-сараи

На берегу протекающего прямо посреди Шеки реки Гюрджанчай расположе-ны основные торговые и деловые центры города. В Шеки много базаров и караван-сараев, т.к. он с древних времен был городом ремесленничества и торговли.
Караван-сараи – распространенные на феодальном Востоке постройки. Каж-дый путешественник, который посетил Шеки, уделяет им особое внимание. В средние века они сыграли большую роль в становлении и развитии этого го-рода.
В XVIII-XIX вв. в Шеки было пять больших караван-сараев – Исфаханский, Тебризский, Лезгинский, Армянский и Тезе (Новый), в которых останавлива-лись прибывающие из дальних стран купцы. Здесь же обеспечивалась безо-пасность их грузов. Купцы размещали свои товары в подвалах, торговали на первом, а жили на втором этаже.
До наших дней сохранилось только два караван-сарая, которые относятся к XVIII веку и известны под названиями Ашагы (Нижний) и Юхары (Верхний) караван-сараи. Возводились они местными мастерами. Сейчас караван-сарай Юхары используется в качестве отеля. Расположенный у его входа купол считается одним из самых больших на Ближнем Востоке.
«Дом чая» в этом караван-сарае совершенен в плане принятого в Азербай-джане чайного сервиса. К чаю в стаканах «армуду» здесь подаются шекин-ская халва, знаменитые шекинские сладости, разнообразные варенья и ли-мон, который способствует регулированию давления после употребления большого количества сладких яств. Добавьте сюда и официантов, которые говорят на английском с шекинским акцентом, и вы легко представите себе весь колорит ситуации.

Албанский храм Киш

Албанский храм Киш включен в список всемирных памятников ЮНЕСКО. Этот храм, расположенный в селе Киш Шекинского района Азербайджана, относится к I-V вв. и считается одним из самых ранних храмов в Закавказье. Киш – древнее село, расположенное в 6-7 км от Шеки на берегу одноименной реки.
Этот храм посещают почти все прибывающие в Шеки местные и иностран-ные гости. Пусть вас не удручают закрытые двери здешнего музея – его смотритель местный житель, у которого ненормированный рабочий день. Можете постучаться к нему в любое время и попросить открыть двери музея.
По словам нашего проводника Насиба Мухтарова, в каждом из разбросанных на склонах гор сел можно увидеть памятники, относящиеся к раннему сред-невековью. Ознакомимся с некоторыми из них.

Храм Бидейш

Находится он в горной местности в 8-10 км от села Бидейш. Построенный из обтесанных крупных квадратных камней, храм утопает среди зелени. По ар-хитектурному стилю относится примерно к VII-VIII вв.
Местность, на которой расположен храм Бидейш, отличается неописуемой красотой. Храм стоит на поляне, окруженной лесами и горами. Наш провод-ник говорит, что в ходе проведенных здесь раскопок под землей были найде-ны огромные глиняные кувшины. Предстоит огромная работа по изучению истории этого храма и территории, на которой он расположен.

Село Фазыл

Во время проведенных в 90-е годы прошлого столетия и продолжавшихся несколько лет археологических раскопок в селе Фазыл был обнаружен нек-рополь Тепебашы, относящийся к античному периоду. Ученые нашли дока-зательства обитания здесь людей еще в бронзовую эпоху – в III тысячелетии до н.э. Находки свидетельствуют о проведении древних ритуалов, напоми-нающих обряды шаманов.
Подача электричества в село была прервана, и мы спустились в напоминаю-щий лабиринт курган со свечами в руках. Несмотря на жаркую летнюю пого-ду, внутри стоит ледяной холод. Всюду большие и маленькие кости людей и животных. Совсем как в фильмах ужасов.
Некрополь Тепебашы, где курганы сохранились полностью, первый в Азер-байджане музей-лабиринт.

Крепость «Гелерсен - гёрерсен»

Расположена она на крутой скале, что на вершине горы Гаратепе на западном берегу реки Киш, находится в 8 км от Шеки. Эту имеющую стратегическое значение крепость заложил в XV веке правитель Шеки Алиджан. Впоследст-вии, а точнее в годы правления Гаджи Челеби хана (1739-1775) эта крепость сыграла очень большую роль в истории всего региона.
Гаджи Челеби хан - основатель первого независимого Шекинского ханства, видный государственный деятель Азербайджана XVIII века. Это человек, ко-торым гордятся шекинцы. Гаджи Челеби хан был одним из руководителей народно-освободительной войны против иранского шаха Надира. Казнив в 1743 г. наместника Надир шаха Мелика Наджафгулу, он провозгласил Шеки независимым государством и отказался подчиняться шаху.
В ответ на ультиматум шаха Надира Челеби хан ответил: «Гелерсен - гёрер-сен» (дословно: «Придешь - увидишь»), собрал аксакалов, видных людей го-рода, их семьи и укрылся в высокогорной крепости недалеко от села Киш. Говорят, именно после этого крепость так и стали называть – «Гелерсен-гёрерсен».
Путь до крепости хоть и не длинный, но изнурительный. То, что находишься в стратегической точке на крутой скале, понимаешь лишь после того, как, за-пыхавшись, добираешься до самой вершины. Из крепости открывается изу-мительный вид на окрестности.
Только здесь осознаешь, на что надеялся Гаджи Челеби, когда выступал про-тив могущественного Надир шаха. Дважды, в 1744 и 1745 гг., брат Надира Ибрагим хан отправлялся с 20-тысячной армией для подавления мятежа в Шеки, но оба раза не смог овладеть этой крепостью. Хотя спустя два года Гаджи Челеби добровольно покинул крепость и прекратил борьбу, говорят, что он поступил так, осознав бесполезность дальнейшего сопротивления. Пораженный стойкостью Гаджи Челеби, Надир шах оставил за ним титул шекинского хана. С тех пор и появилась поговорка «Гаджи Челеби был вели-ким человеком».
Сегодня крепость «Гелерсен-гёрерсен» радушно встречает всех, кто прихо-дит сюда знакомиться с местными достопримечательностями и просто от-дохнуть душой. Так что название крепости «Придешь - увидишь» все еще сохраняет свою актуальность, но уже в совсем другом смысле. Словом, Шеки – истинная находка для любителей исторических экскурсий. Все покидаю-щие эти места желают в душе об одном – посетить Шеки еще раз!

Описание Храма св. Елисея в с

Популярное